• ,

  • ,

  • ,

Такая разная Индия

Май 2008. Дели-Амритсар-Чамба-Далхузи

После моей первой поездки в Индию на Новый Год в сознании остались розовые дворцы Джайпура, завораживающая красота Тадж-Махала, серый холод Дели, зной и многолюдность Бомбея, соломенного цвета поля за окном автобуса, смеющиеся индианки, удивительно красивые дети и медлительные, словно печальные слоны…

Вторая – майская – поездка пестрила другим калейдоскопом – рябь воды на пруду Золотого Храма в Амритсаре - городе сикхов, 45-градусная изнуряющая жара Дели, вездесущие рыжие обезьяны, ветер в лицо в общем вагоне поезда, зеленые просторы долины Чамбы, гордое спокойствие снежных вершин вокруг Далхузи…

Наверное, главное, что объединяет обе поездки – невозможность расстаться с этой страной…  

Она, эта невозможность, была настолько острой, что я даже опоздала на самолет – впервые в жизни – и провисела еще два дня в Дели, но … это было уже потом.

Поездка была, как обычно, совершенно спонтанной – здесь нельзя по-другому. Даже если все будет распланировано как в аптеке, все равно – вероятнее всего – Индия решит за вас, куда и как вам ехать. Ей надо лишь научиться доверять и слушать ее сердцем… просто позволить себе быть в ней.

Поздно ночью я прилетела в Дели и сразу же перекочевала из международного аэропорта во внутренний, который находится в 8 км в сторону Дели. После холодного от кондиционеров зала прилета Дели обдал меня ночным теплом остывающего от дневной жары воздуха, и я с радостью вдохнула знакомые запахи – немыслимую смесь благовоний, цветущих деревьев… ну и всяких других ароматов, о которых лучше умолчать.

После опроса всех местных авиалиний на тему рейса куда-нибудь на север этой же ночью, к моей вящей радости, нашлось местечко на рейсе в Амритсар, который вылетал через несколько часов. И уже в семь утра я была в Амритсаре.

Это относительно небольшой город почти у границы с Пакистаном, город сикхов. Сикхизм – одна из молодых религий, ей всего около 600 лет. Мужчин-сикхов легко можно узнать по чалме, в которую они заворачивают волосы – по традиции, мужчинам сикхам запрещено стричься. А еще после фамилии у них всегда идет приставка Сингх, что означает «лев», или – у женщин – Каур – «львица». Не знаю, почему так сложилось, но если многие индийцы невысокие, худенькие и довольно слабые, то именно среди сикхов есть очень много высоких и сильных мужчин – их часто можно увидеть в рядах полицейских  и различных охранников, или в армии. Многие из них удивительно красивы – светлокожие, с зелеными или серыми глазами, очень статные, спокойные и полные чувства собственного достоинства…

Амритсар

Будучи в Индии уже не впервые, я спокойно прошла мимо назойливых таксистов, буквально снимающих туристов с трапа самолета, и нашла стоянку авторикш неподалеку от аэропорта. Как всегда, путеводитель Lonely Planet, вечная палочка-выручалочка, помог найти неплохой отель с простейшим названием Tourist Guest House. По традиционному ритуалу, сначала мне показали самый плохой номер без воды и туалета, с видом на водосточную трубу. Третий по счету номер оказался вполне сносным, на втором этаже, с хорошим душем и работающим вентилятором. Правда, ночью выяснилось, что окно выходило на железную дорогу, по которой примерно раз в час проходили беспрестанно гудящие поезда, но все равно это была самая тихая сторона.

Проспав полдня после бессонной ночи, я отправилась изучать город. Главная его достопримечательность – Золотой Храм, главная святыня сикхов, где хранится их священное писание. В конце 20-го века в связи с некоторыми политическими событиями храм был превращен в укрепленную крепость, но сейчас это очень красивое и спокойное место. Учитывая 40-градусную жару, я была очень благодарна основателям религии за то, что со всех сторон перед входом в храм есть места для омовения ног – небольшие продольные углубления в мраморном полу, где можно постоять по щиколотку в прохладной воде и спастись от солнечного удара. Сам храм занимает довольно большую территорию, по периметру расположены красивые белые здания, а посередине – огромный пруд и в центре пруда – сам Золотой Храм, к которому ведет небольшой проход. В этом-то храме и находится священная книга Гуру Грантх Сахиб, к которой постоянно стоит очередь верующих. В сикхском храме обязательно нужно покрывать голову – и мужчинам, и женщинам, и у входа всегда раздают платочки. Интересно, что у сикхов не существует священнослужителей – службу проводит любой уважаемый член общины. В молитвенном зале на небольшой сцене всегда сидят несколько мужчин, которые играют на разных незнакомых мне инструментах и поют молитвы, а вокруг можно стоять, сидеть, лежать и просто спать. Входить в храм можно людям любой религии, и на меня никто особенно не обращал внимания кроме детишек, которые в Индии очень любопытны (наверное потому что их с детства никто не дергает и ничего не запрещает), и кроме того, любят практиковаться в английском.

Я пробыла в Золотом Храме несколько часов, потом безуспешно попыталась купить билет на поезд на следующий день – но мне сказали приходить утром прямо к поезду, - и вернулась в отель. Амритсарская жара мне не слишком понравилась и я мечтала забраться подальше на север и повыше в горы, найти там прохладное зеленое местечко и по-настоящему отдохнуть. Тогда у меня еще были грандиозные планы добраться до Дарамсалы и Маклеод-Ганджа, а то и до Манали, где, как я слышала, как раз не жарко.

Поезд, ради которого пришлось встать в шесть утра, не особо торопился и опоздал на полтора часа, но все-таки пришел, хотя и под другим номером.  Вагон у меня был общий спальный – который в классификации индийских вагонов называется SL – Sleeper. Это лучший вариант, если у вас мало денег и вы не хотите простывать под кондиционерами. Похоже на наш плацкартный вагон, только стекол на окнах нет и на окнах решетки, чтобы люди не выпадали по пути. В такие вагоны набивается куча индийцев без билетов, поэтому прилечь обычно удается, только если вы сразу заняли целую полку, или наверху – но там нет окон и душно. В путеводителе было сказано, что контролер теоретически может подсказать, где выходить, но контролера за всю дорогу я так и не увидела. Тем не менее, мне удалось выйти на нужной станции, а именно – в Патанкоте. Это такой огромный транспортный узел, откуда в самые разные стороны идут поезда и автобусы, душный и многолюдный. Делать там совершенно нечего. Автобусная станция находилась совсем рядом с вокзалом, и я села в первый попавшийся автобус в сторону долины Чамба, в городок с одноименным названием.

Индийские рейсовые автобусы – это совсем не то же самое, что индийские туристические автобусы… Дверь всю дорогу была открыта нараспашку чтобы пассажиры не задохнулись, а сам автобус гремел как связка консервных банок. Ехать было часа четыре, и почти вся дорога шла вверх по горному серпантину. Через пару часов в салоне появился сильный запах горелой проводки, а откуда-то из-под водителя пошел дым… Поначалу водитель делал вид что все хорошо, но потом все-таки поднял кожаный кожух трансмиссии посмотреть… что же там такое… и оттуда полыхнули искры со столбом дыма. Неспешно выбрав местечко для остановки на одном из обрывов, невозмутимый водитель остановился и объяснил, что дальше нам придется добираться без него и без автобуса. Первая же попутка забрала меня в Чамбу за смешные 100 рупий.

Чамба

Городок с чамкающим названием оказался совершенно нетуристическим местом. Делать там действительно нечего, разве что остановиться на денек посмотреть храмы – их много, разных религий и разных периодов. Улочки растекаются по холмам вдоль реки Рави, спускающейся с ледников. Попытка искупаться кончилась тем, что я чуть не наступила на скорпиона, поэтому пришлось бросить это занятие, хотя местные и утверждают, что скорпионы у них некусачие. Отели в Чамбе оставляют желать лучшего по соотношению цена-качество – везде довольно грязно и неуютно, ресторанов всегда два или три на весь город. В общем, на следующий день утречком я собралась и отправилась в Далхузи – еще один городок, который меня привлек по описанию в Lonely Planet.

Далхузи

Это был главный подарок от Индии. Далхузи – настоящее чудо, которое терпеливо дожидалось меня за многочисленными изгибами серпантина, на высоте 2000 метров, в окружении снежных вершин гималайских пятитысячников.

Уютный городок размазан по большой горе и окрестным холмам, а благодаря британцам, все его части соединены отличными дорогами. На холме – католическая (или англиканская?) церковь св. Франциска, которую индийцы в отсутствие пастыря и паствы  превратили в чудесный приют для самых разных птичек. Все дороги вокруг большой горы закольцованы в несколько колец, смыкающихся в нескольких ключевых точках – на автобусной станции и на рынке.

Это был «край, похожий на рай»... Рододендроны, кедры и сосны, пахнущие солнцем, водопад и удивительная «маленькая Швейцария», огромное количество маленьких отелей с великолепными видами, дружелюбные местные жители… даже рыжие обезьяны здесь были не такие наглые как везде.

Можно назвать еще много плюсов – например, даже в разгар лета температура здесь не выше 30-35 градусов, а зимой выпадает снег и не очень холодно, до -10.

Но главное – это место неизвестно русским туристам, да и среди европейцев не слишком популярно в отличие от похожей по пейзажам, но уже испорченной туристами Шимлы. Сюда ездят отдыхать сами индийцы с разных концов страны, и вовсе не спешат рекламировать свой любимый уголок нам, белым господам.

Именно такие места меня притягивают больше всего. Я не хочу сказать ничего плохого о русских и европейцах – просто люблю отдыхать там, где их нет. 

Конечно же, я поняла, что никуда отсюда не уеду до конца отпуска.

Все тот же путеводитель подарил мне чудеснейший отель, который просто так не найдешь ни за что в жизни. Отель Crags, что значит «скала», - маленькое 2-этажное здание всего на 6 или 7 номеров, стоит в пешеходной зоне, в тихом и чистом месте, немного в стороне от дороги. Последние 40 лет им владеет пожилая пара индийцев, которые  тут же приняли меня как родную дочку и трогательнейшим образом заботились обо мне все пять дней.  За 11 долларов (440 рупий) в сутки я получила лучший номер – огромную комнату на втором этаже, с отдельной террасой с видом на горы, с широченной кроватью, высокими потолками, большой ванной комнатой и старинной резной мебелью.

Утро… широкое кресло, где можно свернуться клубочком… «Мэм, ти плиз» - один из мальчиков-слуг приносит чайничек «масала-ти» - индийский вариант британского чая с молоком, сладкий и со специями… в распахнутые окна дует легкий свежий ветерок с гор, в близлежащем шиваитском храме поют мантры… они сливаются с пением сотен птиц вокруг и с шепотом листвы джунглей возле террасы… здравствуй, Киплинг… не Маугли, нет, - рассказы об Индии и о тех немногих белых людях, которые поняли ее, полюбили и остались в ней навсегда…

Все бы хорошо… только мое «навсегда» в Далхузи длилось всего 5 дней. За это время были неоднократно пройдены все кольцевые дороги, а местные жители при виде меня приветливо махали рукой и приглашали на чашку чаю.

В этом волшебном месте действительно много чудесного. Если когда-нибудь окажетесь здесь – возьмите напрокат мотоцикл и съездите в Каджиар (Kajiar). На автобусе будет не так интересно и меньше времени чтобы отдохнуть. Это местечко в 20 км от Далхузи совершенно нетипично для Индии. Настоящая маленькая Швейцария – большой альпийский луг посреди леса, где пасутся лошадки, а вдоль опушки стоят маленькие отельчики, похожие по дизайну на швейцарские. Даже есть специальная табличка, где написано, что до Швейцарии 690 км. Посреди луга есть загадочный маленький пруд, в котором нельзя купаться – его дно, как болото, затягивает людей, и говорят, что от тех, кто здесь утонул, вообще ничего не осталось – ни рожек, ни ножек.

Вечером на опушке леса можно развести костер и долго-долго сидеть, глядя в огонь и вдыхая сосновый аромат.

И еще одно замечательное место недалеко от Далхузи – Bhalani Mata, или по-другому Denkund, дом ведьм, или дом духов.

Оно находится на самой высокой точке в округе – 3000 метров. Там ничего нет – только горы, постоянный ветер, огромные орлы… и маленький храм Шивы на самом верху. Но если вам нравится ощущение полета, непременно побывайте там – вы не пожалеете.

Фотографии здесь



Цигун

Переводы

Путешествия








Разовое занятие - 500 руб.
Абонемент на 4 занятия - 1 700 руб. (по 425 руб. за занятие)
Абонемент на 8 занятий - 3 000 руб. (по 375 руб. за занятие)
Действительно для занятий цигун и женских практик.
При пропуске по абонементу возможен один перенос.
Внимание:
регулярные занятия цигун - только для тех, кто прошел первую ступень!