• ,

  • ,

  • ,

Страсти по Индии

"Я ранен светлой стрелой, меня не излечат. Я ранен в сердце, чего мне желать еще?..." 

 

Декабрь-январь 2002-2003, Дели-Агра-Джайур-Удайпур-Бомбей-Пуна-Насик-Бомбей

 

Вот я и съездила в эту "страну махараджей и тигров". Это волшебная, удивительная страна, где живут такие же люди, как мы, но… совсем другие. Если честно - рассказывать не хочется ничего и никому, - хочется запрятать все поглубже в сердце, и греться этими воспоминаниями до следующей поездки. Но всем обещано.

Небольшая предыстория. В связи с серьезными жизненными переменами встречать тихий семейный праздник Новый Год мне было не с кем. Шумные компании - спасибо, увольте. Чем быстрее тикало время в сторону декабря, тем печальнее становилось у меня на душе. И вдруг – как всегда, совершенно случайно – обстоятельства складываются так, что я могу поехать в Индию, давно грезившуюся мне в теплых снах. И вот 28 декабря я улетаю Туркменскими авиалиниями в Дели, через Ашхабад. Вылет из Москвы в 11 вечера, в 2 часа по туркменскому времени – мы в Ашхабаде. Степь. Горы. Самолеты. Очень холодный транзитный зал. Очень хочется спать. Никто из туркменов не говорит по-русски, причем явно не от незнания, а по идеологическим соображениям. В пять или шесть часов утра поступила первая информация - вылет отложен до 12 дня. Спальник, конечно же, в рюкзаке, а рюкзак в багаже, а багаж…….страшно подумать где. Перезнакомились. Нашли в неприветливом аэропорту теплый вип-зал. Попили крепкого чаю, поделили между собой всю имевшуюся еду, порадовались, что в баре принимают русские рубли. Угнездились спать на жестких металлических креслах. В 8 часов утра я проснулась от холода и от шума - с другого рейса пришла толпа индийцев. Вот они - первые экземпляры. В основном пожилые люди или молодые семьи с детьми. Все очень дружелюбные и спокойные, красивые и полные достоинства. Уже сейчас понятно, насколько они другие. В Индию хочется все сильнее. К полудню перезнакомились со всеми русскими с нашего рейса: многие летят к популярному в Европе Сатья Саи-Бабе, молодежь едет в Гоа, многие едут как я – без всяких планов, в лучшем случае с обратным билетом в кармане. Вылетели в два часа дня, провисев в Ашхабаде ровно 12 часов. Интересно, что до последней минуты никто не знал, когда же случится наш вылет. Но в Дели мы попадем еще не скоро. Самолет решил сначала сесть в Амритсаре, севернее Дели, по каким-то своим самолетным соображениям. Индия уже начала пускать корни в сердце, состояние души ощутимо изменилось, - на смену страхам и беспокойству пришли покой и беспечность, радость и детское предвкушение волшебства, как за 5 минут до Нового Года. В 4 часа мы были в Амритсаре. И наконец - часов в 7 вечера - Дели. К великой моей радости, меня встречает человек по имени Влад, с которым мы случайно познакомились через Интернет в Москве на почве поездки в Индию, и с которым мы проведем некоторую часть пути вместе. Он приехал с местным гидом, Билалом, едем в отель на машине. Первые минут 20 я визжала и зажмуривалась, чем очень смешила водителя и гида. Ладно, что у них руль с другой стороны. Но по дорогам движется совершенно все и совершенно во всех направлениях, а тротуаров для пешеходов не предусмотрено - и правда, зачем… Боковых зеркал почти ни у кого нет, потому что они тогда будут ими задевать друг об друга. Неимоверное количество самых разнообразных коров, встречаются всякие кабанчики и совсем свиньи.

Корова в Индии – животное священное. Они совсем не такие, как простые и понятные наши русские Маньки, Зорьки и Буренки. Полные осознания собственной священности, они неторопливо двигаются по улицам и задумчиво жуют все, что попадается на пути – причем явное предпочтение отдают рекламным плакатам и вывескам.

В Дели мне не понравилось - серо и мрачно, и холодно (ночью плюс 8 - и на улице, и в отеле). Первые несколько дней я провела совсем не так как хотелось. Влад до моего приезда купил тур на нас двоих  с водителем, машиной и гидами в каждом городе, на Агру-Джайпур-Удайпур. Это стоило очень много денег (по 125 долларов с носа), а удовольствие было весьма сомнительное. Ощущаешь себя туристом в самом плохом смысле этого слова – то есть когда тебя берут под белы рученьки и тащат по избитым достопримечательностям, нудной скороговоркой бубня их историю. Плюс ко всему, эти дни я просто пыталась немножко прийти в себя, потому что было полное ощущение, что ты на другой планете, а не в другой стране. Механизм восприятия окружающего мира внутри меня сломался, жалобно скрипел и давал побочные эффекты в виде страха и отторжения. Худенький юноша Билал сначала показался мне весьма симпатичным и ответственным человеком. Я еще не знала тогда, как ошибалась….. Наш водитель, Илиас, совсем не говорил по-английски, и всю дорогу норовил заснуть за рулем, даже при обгоне по встречной полосе. Мы дружно пинали его и предлагали остановиться и выпить чаю, но он мужественно отказывался. В Агре нас встретил гид по имени Мистер Лал, очень импозантный лохматый мэн а-ля Хемингуэй в полосатом шарфике и с бородой. Его явно тяготил груз знаний о Тадж-Махале, и ему не терпелось разделить абы с кем эту ношу. Тадж - это не просто храм, который мы все помним со страниц учебников истории, - это еще и огромный парк, где очень благостная атмосфера, много всяких птичек, белок-бурундуков, зверушек… мангусту видели – очень забавная шустрая колбаса, других ассоциаций не возникает. В парке хотелось тихо сидеть и дышать, и радоваться, а слушать нудные монотонные повествования Лала совсем не хотелось, поэтому я предоставила это занятие Владу, а сама ретировалась в сторонку и наслаждалась волшебством... Дело там вовсе не в архитектуре, хотя эти вкрапления в белый мрамор золотой яшмы, уральского малахита, сапфиров и прочих алмазов вызывают искреннее восхищение. Дело там в том, что все дышит Любовью… Как-никак, в память о любимой жене построил великий правитель этот удивительный мавзолей. После всей этой благодати Мистер Лал затащил нас в магазинчик-мастерскую, где нам долго и усердно пытались впарить красивые штучки, сделанные также, как стены Таджа - то есть мрамор с вкраплениями полудрагоценных камней. Владу что-то, кажется, впарили, а я на сей раз избежала этой участи (ох, рано я радовалась…). В нашем отеле был собачий холод, как впрочем и во всех отелях в северной части страны, и я была очень рада, что взяла спальник.

На следующий день мы галопом поехали в Джайпур. По дороге Илиас решил завернуть в свою родную деревню, причем мы об этом не знали - просто были поставлены перед фактом - "а вот моя деревня". Очень, очень бедные домики, сделанные из подручных средств - глины, песка и навоза. Очень много детей, все босиком по холоду. И все немыслимо красивые - сияющие глаза и белоснежная улыбка до ушей. Шок был обоюдным - думаю, они крайне редко видели там белых - наверное, только тех, кого заманивал Илиас:). Описать это все невозможно…. Все глазели на нас как на инопланетян, а мы также - на них. Сбежалась вся деревня (человек 30). Нас усадили на два пластиковых  стула около дома Илиаса и угостили тем, что они все пьют - очень сладким чаем с молоком. Похоже на жидкую сгущенку, и на самом деле - необыкновенно вкусно. Я решила  забыть о предостережениях путеводителей, и угостилась, стараясь не думать о колодце, из которого брали воду для чая. Меня особенно поразило то, что в хижине, где почти ничего не было кроме кровати и минимума посуды, стояли старые книги. Как нам сказал отец Илиаса, красивый старец с детскими глазами, там был Коран, и другие религиозные книги, и они действительно их читали.

Джайпур - столица Раджастана, розовый город из розового камня. 31 декабря. Новый Год… На улицах несметные толпы народа, все храмы открыты, очень много цветов и песен. Я теперь хорошо знаю стандартный маршрут туристов по Джайпуру – это Сити Палас - главный дворец города, потом обзорная экскурсия по городу на автомобиле, а потом - самое интересное: магазинчик при текстильной фабрике, куда гид заманит вас, не оставляя ни малейшей надежды на отступление. Вот здесь-то я и попалась. Я становлюсь «больная на голову» когда дело касается шалей и платков, - сразу делаюсь немножко сумасшедшая. А там они все были такие красивые, мягкие… и вроде и недорого…… если по одной……. А еще там можно выбрать любую ткань и заказать все что угодно, и они через час сошьют. Мы навыбирались по полной программе…. Но если Влад после получаса яростной торговли сбил цену с почти трехсот до ста с чем-то долларов, то мои 175 уменьшились от силы на десятку. Ну не умею я торговаться. Вернее, тогда еще не умела. Удар по моему скромному бюджету был страшный. Вечером в отель нам принесли сшитые на заказ рубашечки - получилось очень даже симпатично. Новый год мы безбожно проспали. Мы уже успели к тому времени достать друг друга и понять, что мы тотально несовместимы во всем совершенно. Я лежала в своем спальнике и грустила, думала об Индии, об индийцах, о нас, русских… да, здесь все совсем не так, как я представляла. Они, оказывается, такие же люди, как мы. Почти такие. Не такие злые. Не такие потерянные. Не такие одинокие.

Но у нас еще оставался Удайпур. Городок на юго-западе от Джайпура. Для меня Удайпур - одно из самых удивительных воспоминаний, и туда очень хочется вернуться. Это небольшой город, как бы расстеленный по холмам, узенькие улочки вверх-вниз, в городе три огромных рукотворных озера, вокруг - горы. Там было тепло и очень уютно, по-домашнему… Сначала нас поселили в дорогущий отель (около 50 долларов за дабл - для Индии очень дорого), сводили в ботанический сад и местный Сити Палас, мы бродили по нему полтора часа и слушали истории про махараджей  и слонов, смотрели сверху на город, потом нас повезли созерцать закат на гору, где стоял летний дворец махараджи и была специальная смотровая площадка. Закат был волшебным. Это было последнее место, где я видела сразу много белых людей. В Удайпуре живет много студентов и просто путешественников из Австралии, Франции, Англии… Городок совсем недорогой, и какой-то такой….. свойский…расслабляющий и милый. На следующий день Влад уехал по своему маршруту, забрав с собой Илиаса, машину и все прочие недоразумения, и я наконец-то осталась одна. После получаса тоски и написания жалостных писем в далекую снежную Москву из интернет-кафе я расслабилась и поняла, что жизнь - прекрасна. Переехала в маленький отельчик в самом центре города, за пять или шесть долларов, рядом с храмом Вишну. На крышах таких отелей - рестораны с видом на город, где очень дешево и вкусно кормят. Ночью я замечательно спала под песенку из храма, где всю ночь сидели тетушки, плели цветочные венки и пели "Харе Кришна Харе Рама", а на следующий день пошла бродить по городу. Индийцы - замечательные. Они все тебе радуются, все зазывают тебя к себе, и можно просто зайти и попить чаю, поболтать - совсем не нужно ничего покупать, можно широко улыбнуться и радостно сказать - ноу мани, ноу мани! И все. Правда, я все-таки купила каких-то безделушек, но это было именно то, что я искала. Потом я хотела найти "сад роз", обозначенный на моей карте, но мне сказали, что в общем-то, у них там зима, и не сезон. Подумаешь, что +18… - все равно зима и не сезон. Я спросила дорогу у симпатичного юноши, который шел к своему мотоциклу. Юноша тут же предложил меня подвезти совершенно за бесплатно. Радж оказался сыном богатого брахмана из Дели, проматывал папины деньги, учился в университете Удайпура и тяжко страдал от отсутствия большой и чистой любви. Мы провели вместе целый день, он показал мне город, свозил на Тигровое (или Тигриное?) озеро за городом, где не было ни души, только горы вокруг. Я там видела змею, которых так боялась - первый и последний раз, к тому же - мертвую.

А на следующее утро, в семь часов, я уже садилась в автобус до Ахмедабада. Вполне приличный междугородний автобус. Сразу скажу, что белых людей я до Пуны не видела. То есть и в автобусе, и затем в поезде я была "такая" одна. После нескольких часов дороги нас привезли в этот муравейник – по сути, просто транспортная развязка, и делать там нечего. Там живет огромное количество народу (по путеводителю миллионов 13, а значит – около 20), и никто, решительно никто не говорит по-английски. Я пришла на вокзал и попыталась купить билет до Пуны. А надо сказать, что было воскресенье. В кассах меня наотрез отказались понимать. Я взяла рикшу и попросила его поехать в Tourist Office, ткнула в путеводителе пальцем в название. Тут же собрался совет рикшей и стал выяснять, чего хочет белая мадам. Самый умный из них наконец понял, и начал объяснять моему рикше, куда меня везти. Ехали мы долго, через полгорода, бесконечные мосты и разные районы. Приехали в безлюдные закоулки, где и оказался этот самый офис. Туристы город явно не балуют своим посещением. Благообразный сикх долго не мог понять, чего я от него хочу - а я хотела всего лишь билет на поезд в Пуну. В конце концов он объяснил мне, что я должна поехать с рикшей обратно на вокзал и во всем его слушаться. Рикше же он налопотал что-то на своем языке, и мы поехали в долгий обратный путь. Когда я в десятый раз пребольно стукнулась коленкой об это сооружение, на котором мы ездили, настроение мое начало падать. Оно упало совсем ниже нуля, когда мы проехали по пяти банкоматам и ни в одном я не смогла снять деньги - а мне даже рикше было нечем заплатить. На глаза накатывают слезы, я понимаю что все плохо, я бедная и несчастная, и тут рикша на своем немыслимом английском говорит - ничего, мадам, сейчас все будет хорошо, сейчас все найдем…… И я понимаю, глядя на него, что у него значительно больше причин быть несчастным, чем у меня, но он почему-то улыбается и у него все хорошо. От этого стало значительно легче. Нашли банкомат, еще раз безрезультатно съездили на вокзал, где мне сказали "приходите завтра", и поехали в отель. Кстати, здесь случилось то, о чем я читала в путеводителях: я нашла в книжке один отель у вокзала, и сказала рикше, что хочу туда. Остальные рикши (точно как в книжке) тут же начали меня убеждать, что сейчас мы поедем в другой отель, там гораздо лучше, а это вообще не отель, а только ресторан. Как только я с уверенным видом сказала, что я там уже была - они тут же замолкли и отвезли меня куда было сказано. Очень милый отель в пяти минутах езды от вокзала, дешевый и с приличным рестораном. Утром в девять часов я помчалась на вокзал. Конечно же, билетов в Пуну не было, а поезд этот ходил раз в неделю. Как же я не хотела ехать через Бомбей! Но вариантов не оставалось, я катастрофически хотела попасть в Пуну. Взяла билет в сидячий вагон с кондиционером. Очень удобно и недорого. Ехать шесть часов. В поезде познакомилась с тремя ребятами-индийцами из Бомбея, они путешествуют по работе. Жалуюсь, что хочу в Пуну, а билетов не было. И оказывается, что как раз в Пуну-то они потом и едут. Втроем на машине одного из них. А потом еще в какие-то интересные места. И предлагают мне ехать с ними. И я соглашаюсь. Сразу и без всяких раздумий, через полчаса знакомства. И представьте себе, я ни разу об этом не пожалела. В Бомбее они поселили меня в отель Rosewood, запретили вечером одной нос на улицу высовывать, на следующий день покатали меня по городу - после Дели и Амдабада (так местные произносят Ахмедабад) он мне показался просто замечательным, и на следующее утро мы тронулись в путь. Была чудеснейшая погода, очень красивая дорога, у меня было трое замечательных интересных спутников, в общем, жизнь налаживалась. Кстати, они оказались выходцами из Ирана, зороастрийцами, рассказывали мне очень много интересного о своей религии и об Индии, и мы очень с ними сошлись в понимании жизни. Потом я увидела жизнь приверженцев этой религии в Индии, увидела их храмы, магазины, рестораны, кварталы в Бомбее, и даже Башню Безмолвия, где они хоронят своих мертвых.

Из забавных приключений: едем в крайней правой полосе (то есть самой быстрой, не забывайте, что там все наоборот), по весьма извилистой дороге… справа обрыв… в средней полосе идет фура, дальнобойщик… только мы собирается его обгонять, как из окна кабины вылетает металлическое ведро (!!!!!!!!), падает точно перед нами, по инерции откатывается вправо и падает с обрыва за секунду до нашего с ним столкновения. Секунда молчания… после чего мы жмем по газам, обгоняем этого шутника, ребята ему изо всех сил бибикают, кричат, он высовывается в окно, улыбается до ушей, они все одновременно говорят, оживленно жестикулируя и не переставая улыбаться, и мы едем дальше. В Пуне мы поселились в шикарный отель Crown Plaza - у них там были переговоры. А я сбежала в ботанический сад, и поначалу они звонили мне каждые пять минут и спрашивали, в порядке ли я, а потом мне надоела гиперопека и я выключила телефон. Побродила по городу, а потом мы все поехали в ашрам Ошо. Там очень хорошо, благостно, очень много европейцев, народ занимается кто чем хочет, но так, чтобы не мешать другим. Там очень приятная ласковая атмосфера и хочется вернуться туда и пожить.

Меня все время очень умиляло отношение ко мне индийцев. Они…. Ну неописуемо милые. Трогательные. Со мной за три недели не случилось ничего плохого, никто не попытался у меня что-нибудь украсть, никто слова плохого не сказал. Конечно, продать тебе втридорога пустую безделушку - это их хобби, но…. к этому надо привыкнуть.

Потом мы поехали в Ширди, маленькое местечко недалеко от Насика. Там есть ашрам Саи-Бабы. Не того, который так популярен среди европейцев, а другого, который уже ушел из этого мира.  Об этом я не могу рассказывать. Я даже не буду советовать побывать там - каждого в Индии ведет свой святой, свой Учитель, и приводит он куда именно вам нужно. Я например собиралась побывать совсем в других святых местах. Но привело меня к нему. Я могу только молча сказать «спасибо».

Насик - красивый город, там есть несколько интересных храмов, но мы там были всего один день и, конечно, ничего не успели.  Еще раз повторюсь, что у меня все было правильно….. пусть я не увидела красот Насика, - зато познакомилась с интересными людьми, ведь архитектура - это нечто статичное, частенько - мертвое… а люди - это всегда живое и изменяющееся, и это не менее интересно, чем древние храмы. Мы путешествовали пять дней, затем вернулись в Мумбай – он же Бомбей. У меня лежал в кармане билет в Удайпур - я хотела побыть там еще немного. Но после этой поездки так сдружилась со своими зороастрийцами, что решила остаться в Бомбее до конца поездки. Он жаркий, душный, грязный, очень людный. Но мне все же понравилось. Днем я пряталась от жары в интернет-кафе, бродила по городу одна, а вечером мы гуляли вместе, сидели у моря, они показывали мне интересные уголки города и мы вели бесконечные интересные разговоры обо всем на свете.

В итоге меня со слезами проводили на самолет до Дели, где меня встретил Билал. Привез в отель - я попросила самый дешевый, нашли Асторию за 15 долларов, потом пошли вместе обедать. Хрупкий юноша испортил мне весь обед тем, что неотрывно пялился на меня и явно хотел что-то сказать, но жутко стеснялся. Я уже понимала, к чему дело идет, и когда он меня пригласил на ужин - вежливо отказалась. Он отвел меня в интернет-кафе и пообещал через пару часов забрать. Я же сбежала раньше, пошаталась по Дели и заодно совершенно случайно нашла свой отель. По дороге меня затянуло в какой-то магазинчик-ателье, где я на последние деньги заказала себе юбку, которую мне к вечеру сшили и доставили в отель в лучшем виде. Всего за 10 долларов! Самолет у меня был около семи утра. То есть встать надо было в полчетвертого. Мы договаривались, что Билал приедет за мной на машине. Однако тут-то и проявилось все его коварство. Обидевшись, что я ему отказала в ужине, он не приехал. Сознание того, что я могу остаться в этом сумрачном городе с 20 долларами в кармане и с неработающим телефоном, заставило меня мобилизоваться. Я сама проснулась, собралась, разбудила юношу на ресепшене, который спал в холле. Он сделал большие глаза на мое заявление о том, что я хочу выписаться в такую рань, но с трудом что-то посчитал, сначала, конечно, в два раза больше чем нужно. Я его еще потрясла до установления нужной суммы, объяснила, что мне неплохо бы попасть в аэропорт, и что пешком я туда дойду как раз к вечеру. Заставила позвонить Билалу. Билал долго не брал трубку, потом оказалось, что он спит в своем офисе, недалеко от отеля. Еще через полчаса он приехал, вдрызг сонный, и мы поехали в аэропорт. На меня он надулся как мышь на крупу, и весьма любезно предложил мне отправиться в аэропорт одной, а он, мол, пойдет спать. Не тут-то было. Я заставила его ехать со мной до конца,  и как оказалось потом - очень правильно, потому что водитель не понимал по-английски и не знал, куда ехать. Ну зато в аэропорту Билал с меня по полной программе содрал денег за такси и за свои гидские услуги, а мне не хотелось с ним спорить - все равно ведь я зарабатываю гораздо больше, в результате чего у меня остались последние долларов 6 или 7 - мне их как раз хватило на чай в аэропорту Ашхабада и даже на шоколадку. Уезжать не хотелось смертельно. Даже из этого тоскливого пасмурного неприветливого Дели - все равно не хотелось. Обратно летели без приключений, все притихшие и посветлевшие – было много уже знакомых людей с прошлого рейса. В Ашхабаде на сей раз просидели всего 4 часа. В Москве меня встретил друг, и пока я ехала в теплой машине по чистой, красивой, заснеженной Москве…. мне было ТАК плохо…….. как будто там, в другой части земного шара, далеко за спиной, остался мой Дом.

Сейчас я все это перечитала…. Нет, это все не то, этого нельзя рассказать. Здесь лишь факты, внешние события… то, что происходит там, - непередаваемо. Я поняла там несколько главных вещей: от Индии нельзя ничего ждать. Ты получишь то, к чему готов. Нужно стать маленьким ребенком, открыться, довериться ей… и все придет. И еще - там не нужно ничего бояться. Когда я собиралась ехать - я так боялась змей, болезней, диких обезьян, диких индийцев, не знаю чего еще…. Как только я прилетела туда - я напрочь забыла обо всех своих страхах. Что касается еды - первые дни Влад заставлял меня делать перед едой глоток виски, и когда мы чистили зубы водой из-под крана - потом тоже полоскать рот виски. Через несколько дней после его отъезда я осознала, что виски я больше не пью, а зубы чищу как у себя дома. Оставшиеся полфляжки виски благополучно приехали обратно в Москву. Очень я смеялась, вспоминая совет, который дают все сайты об Индии - ешьте там, где едят европейцы. Учитывая, что я их (европейцев) там видела буквально несколько раз, так вполне можно было и с голоду умереть. Я ела везде, но слушалась внутреннего голоса. Я пила чай, которым меня угощали в маленьких лавочках, ела в маленьких кафешках, в палаточках вдоль дорог. Я попробовала и местную индийскую кухню, и местную китайскую, и местную зороастрийскую кухню. Вот европейскую только не пробовала - не тянуло как-то. Хотя, сказать по правде, мне очень пригодились несколько пакетиков быстрорастворимой овсянки и несколько батончиков гематогена.

Что можно посоветовать из тамошней еды... Очень вкусный у них хлеб - доса или нан. Особенно с сыром. Еще вегетарианский рис, вегетарианские роллы, всякие супчики. Про фрукты я даже и не говорю... Есть там у них такой фрукт, чику называется. С виду похожи на лысые коричневые киви-недомерки, косточки как у хурмы, мякоть коричневая, как у хурмы-королька, но вкус не похож ни на что вообще…. Может быть, на грушу немного, но гораздо слаще. И еще изумительная красная морковка - именно красная, а не рыжая, как у нас. И белая редька. Совершенно спокойно можно покупать это все у уличных торговцев, мыть под обычной водой из-под крана и наслаждаться.

Фотографии здесь



Цигун

Переводы

Путешествия








Разовое занятие - 500 руб.
Абонемент на 4 занятия - 1 700 руб. (по 425 руб. за занятие)
Абонемент на 8 занятий - 3 000 руб. (по 375 руб. за занятие)
Действительно для занятий цигун и женских практик.
При пропуске по абонементу возможен один перенос.
Внимание:
регулярные занятия цигун - только для тех, кто прошел первую ступень!